débutante sensible à l'eau... (nettoyage, glacis, carbogel)

bonjour,
comment fait-on pour nettoyer un glacis sensible à l'eau (à la colle animale, qui a attiré joyeusement toutes les mouches de l'atelier de l'artiste..) sur une polychromie aqueuse comprenant des motifs eux aussi sensibles à l'eau.....dois-je mettre ma sculpture au bain et lui mettre une robe de ma fille?

Deuxième question: impossible d'attenuer des traces de suie, les zones bien noires localisées m'effrayant moins que la couche legère et bien généralisée sur l'ensemble des reliefs, crêtes ou autres zones montagneuses....

en vous remerciant par avance pour vos conseils,

Si tu constate qu'une polychromie est sensible à l'eau et plus généralement aux solvants polaires (eau, alcool, acétone pour citer les plus courants) le plus simple c'est de ne pas utiliser de solvants polaires (pas con ça!)

il reste donc les solvants non polaires.
dans la grande famille des hydrocarbures il y a les aliphatiques (isooctane, essences, white spirit) qui sont les moins polaires et les moins toxiques, puis les aromatiques (xylène, toluène) qui sont un peu plus polaire mais surtout beaucoup plus toxiques et enfin les halogènes qui sont peu recommandables car très pénétrant.

ces solvants non polaires sont très utiles pour nettoyer des dépôts non polaires par exemple des résidus de cire de cierge ou un truc de ce genre. en revanche si ta crasse est du genre banale (dépôts organiques, poussières, ...) alors il est probable que les solvants non polaires n'auront pas beaucoup d'effet nettoyant.

tu peut mettre ces différents solvants sous forme de gel, ou sur une compresse, ce qui permettra d'allonger le temps d'action du solvant. les gels non polaires se font avec du Carbopol 934 et de l'ethomeen C12.

il existe aussi une ruse pour employer les solvants polaires dans "un environnement hostile" : c'est l'émulsion.
elle consiste à enrober la solution aqueuse (l'eau est le plus polaire des solvants) dans une longue molécule non polaire : un solvant non polaire avec un tensioactif.

pour réaliser simplement une émulsion tu peux employer un tensioactif non ionique : un POE (polyethoxylated), par exemple un triton X100 ou tween 20 ou brij 35. le tensioactif a une tête polaire qui va se lier à la solution aqueuse et un queue non polaire qui va se lier au solvant non polaire.

10 ml de solution aqueuse (eau + ions actifs dans ton nettoyage)
4 ml de tensioactif non ionique
agitation
incorporer doucement tout en mélangeant 90 ml de solvant non polaire
l'emploi d'un agitateur magnétique facilite la fabrication

ça fait une sorte de mayonnaise très visqueuse que l'on peut laisser agir un petit moment.

il faut rincer soigneusement avec le solvant non polaire.
attention, cette opération ne doit pas être négligée car les ions qui composent la solution aqueuse et le tensioactif ne sont pas volatiles, il faut donc les éliminer au risque de laisser des résidus.

il existe un Carbopol pour faire des émulsions c'est le Permulen EZ2 que l'on peut acheter chez Kremer.
c'est un acide polyacrylique (une longue molécule enroulée sur elle même) que l'on déroule avec une solution aqueuse basique (PH>7).

je pense que dans un premier temps tu peux essayer les solvants non polaires (sous forme liquide puis si tu constates une action de nettoyage même faible sous forme gélifiée), si ça ne suffit pas tu peux essayer l'émulsion avec le tensioactif non ionique en choisissant la solution active que tu incorpores et enfin le Permulen.

Bonjour Julie,

serait-il possible d'avoir quelques indications complémentaires?...

Le glacis à nettoyer est-il original ou non ?
Le glacis à nettoyer est-il coloré ou non à l’origine ? (est-il là pour modifier légèrement une couleur ou pour simplement lui donner de la profondeur)
Est-il encrassé superficiellement ou la crasse s’est-elle littéralement incrustée dans le glacis ?
Imaginant qu’il s’agit d’une polychromie sur support bois, y a-t-il un apprêt entre le support et la polychromie ou celle-ci est-elle directement posée sur le support bois ? (on peut voir ce genre de chose sur les plafonds peints).

Merci beaucoup pour cette réponse complète. J'apprecie le détail des informations et cela aide vraiment.

Je réponds tout d'abord à la deuxième Françoise: le glacis semble original et quoiqu'il en soit , il ne sera en aucun cas retiré. Il est legèrement coloré et l'encrassement est important. Pour finir, il y a bien une préparation, qui est au sulfate de ca (sculpture espagne). Même les poutres de chez moi ont une préparation!

....Mais cela concerne 1 sculpture, j'ai des prépa au carbonate, des glacis non colorés, d'autres avec des repeints.... Tout ce que l'on peut trouver sur des sculptures polychromes de base..
Mes questions, même si elles partent de cas précis sont toutefois trés vastes et les réponses deviennent des fiches techniques, des supports de travail. A moi d'adapter en fonction des matériaux utilisés sur les oeuvres ( enfin...tant bien que mal!!)

En ce qui concerne les recettes données par la deuxième Françoise, je n'ai jamais pu faire vraiment des gels efficaces car je n'avais pas de recettes claires (oui, les formations sont bondées, plus de place..). Lorsque tu parles de solution aqueuse (eau + ions actifs)..Quels sont ces ions actifs?
Ensuite, j'ai du CARBOGEL depuis peu sur mes étagères, un acide polyacrylique, comme le Carbopol 934, mais neutralisé et sous forme de gel (un simple ajout d'eau). Ce qui doit peut-être s'apparenter à ton Permulen EZ2?


Les deux Françoises: merci !

CARBOGEL : je ne connais pas ce produit, peux tu nous en dire une peu plus ? y a t-il un rapport avec ça :

"...Depuis sa fondation en 1994, Carbogel ne cesse d’innover pour servir le secteur médical, plus particulièrement celui des échographies et des électrocardiogrammes, en fournissant du gel pour les examens..."

" solution aqueuse (eau + ions actifs)..Quels sont ces ions actifs?"

tous les ions que l'on ajoute à l'eau pour avoir une action de nettoyage. les trois grandes familles de produits actifs sont :
1) acide et base
2) complexants
3) tensioactifs

mais dans le cas d'une émulsion, on pourra utiliser seulement les 1) et 2).

Pour le Carbogel, moi non plus je ne connais pas ce produit. Voici le lien avec le catalogue CTS qui commercialise ce produit. Le fiche technique est on ne peu plus sommaire.

http://www.ctseurope.com/depliants/%7B4BCF07F9-F774-483C-A32D-961A2747C7E4%7D_3.1%20prodotti%20chimici%20e%20solventi%20puri_11di13.pdf

Il me semble d'ailleurs que Julie a déjà dû mettre quelque chose du même ordre dans sa demande de fiches techniques.

Pour le Carbogel, j'avais en effet indiqué la maigre fiche technique (dommage) de chez CTS ( voir la rubrique fiches techniques).
Il correspond bien au gel des échographie, c'est du Carbopol plus simple à utiliser.
Je vous donnerai de plus amples infos quand j'aurai compris comment le dissoudre (ça trempe actuellement dans ma cuisine...)

Demain, je teste la mayonnaise.

A la lecture de vos débats, une petite question me titille. En peinture, un glacis est une couche colorée transparente destinée le plus souvent à modifier une couleur. Or dans les propos de Julie, on apprend que cette couche peut être, dans le cas de certaines sculptures polychromes, non colorée. Est-ce que ce glacis réalisé parfois à la colle, comme c’est le cas je crois pour la dorure, sert à mater la polychromie ? Est-ce un rôle protecteur (du type vernis) ou esthétique (harmonisation des couleurs ou de la brillance) ?
Allez dernière question subsidiaire : si ce type de glacis non teinté s’est, à l’image de ton problème, fortement encrassé et dégradé, êtes –vous amenez à le retirer (ou à l’amincir) comme on le fait pour un vernis de tableau, fusse-t-il original ?
PS : au fait, réussie la mayo ?

Bonjour Julie, merci pour toutes ces précisions. Tu as bien constaté qu'elles étaient orientées... Car si l'encrassement de ces glacis est gras... ça va, dans le cas contraire ... c'est plutôt bonjour les dégâts!

Au cas où l'eau serait le meilleur solvant de l'encrassement :
tu peux essayer la mise en place de compresses avec de l'eau déminéralisée (plusieurs strates de kleenex, posées les unes après les autres) et les laisser en place jusqu'au séchage complet : la crasse migre dans la compresse au cours de l'évaporation de l'eau. Les résultats sont parfois incroyables, mais j'ai surtout fait cela sur des peintures à la détrempe directement sur bois....
Autre piste : si rien ne marche (émulsions, gels...), tu peux essayer de nettoyer à la colle de peau.

Question rapide pour Françoise avant d'aller me prélasser devant mes reliques : la compresse à l'eau déminéralisée emporte la crasse mais ne risque t'elle pas d'emporter le liant ? et mon super refixage qui m'a pris un temps monstre....

Pour les autres questions et tout ce qui concerne l'évolution de ma mayonnaise en aïoli, je vais prendre 10 cafés, me concentrer et répondrai plus tard.
à très bientôt donc.

Je mets mon grain de sel moi aussi (c'est pour que la mayo soit bien assaisonnée), mais pourquoi pas un décrassage à sec par gommage ?
Gomme Whisab (caoutchouc vulcanisé)
Gomme en poudre (très utilisée en art graphique)
Gomme synthètique de type Staetdler

Evidemment pour les chiures de mouches ce n'est pas ça (il reste toujours le bon vieux scalpel), mais pour la crasse le gommage est parfois très efficace.

LN a écrit:

Je mets mon grain de sel moi aussi (c'est pour que la mayo soit bien assaisonnée), mais pourquoi pas un décrassage à sec par gommage ?
Gomme Whisab (caoutchouc vulcanisé)
Gomme en poudre (très utilisée en art graphique)
Gomme synthètique de type Staetdler

j'ajoute la gomme Stouls à ta liste Hélène. Elle est très douce et ne s'use pas en gommant. en revanche elle s'encrasse. elle est pas mal utilisée par les collègues qui restaurent les documents graphiques.

De la même manière qu'un nettoyage aqueux va agir surtout sur les dépôts polaires et faciliter la suite du nettoyage (avec des solvants non polaires par exemple), un nettoyage mécanique pourra avoir les mêmes avantages : éliminer de trucs qui bloquent l'action chimique des solvants non polaires.

Julie CM a écrit:

Question rapide pour Françoise avant d'aller me prélasser devant mes reliques : la compresse à l'eau déminéralisée emporte la crasse mais ne risque t'elle pas d'emporter le liant ? et mon super refixage qui m'a pris un temps monstre....

Et bien d'après ma propre expérience : non. Par contre, en effet, avant de poser les compresses, on peut faire un refixage léger au préalable lorsque la couche picturale est trop pulvérulente, afin de ne pas retrouver de pigments sur la compresse. Je dis refixage "léger" car dans ce cas il ne bloque pas la migration de la saleté dans la compresse.

Pour répondre aux questions concernant les glacis, les glacis colorés ou non, matent les brillances et satinent les matités. ...Et c'est avec des phrases comme ça que la France avance. On trouve des couches de colle de peau entre deux couches de carnation, par ex, pour donner un effet satiné (chez les Flamands, pas dans mon atelier...). Ils peuvent être utilisés pour harmoniser un ensemble (retable, par ex). Et bien sûr, en ce qui concerne leur dégagement ou amincissement, c'est le même débat que pour les peintures sur toile... puisqu'ils jouent un rôle dans le rendu final, dans la perception des volumes, et..
Le pire , c'est sur les cadres dorés, il y a beaucoup de glacis mais là, tout le monde s'en moque et on retire tout pour que ça brille... (je généralise, j'avoue.. mais quand même).

Mais je pense que les expérimenté(e)s en sculpture sur ce forum auront beaucoup plus de choses à dire sur le sujet!

Ma mayo au white est superbe (j'ai du faire le tour du village en secouant mon pot) mais n'a pas fonctionné. Il fait encore beau , je vais tenter au Toluène. Pendant ce temps, mes compresses d'eau déminéralisée compressent.

Concernant les actions mécaniques, c'est assez délicat sur des volumes, ça frotte sur les crètes... Les gommes en poudre sont pas mal sur des poly solides..

Le carbogel n'a pas bougé, chauffé à plus de 20° comme c'est marqué, rien n'a changé, on dirait toujours un ferment pour yaourt.